Причны браковать:
Классика:
1.сколы ,трешины в поплавковой камере
совет:не советую пользоваться холодной сваркой или эпоксидкой-подарите новое б/у корыто при возгарании старого корыта.
2.сорватые резьбы ЭМ-хх
совет:делать ввертышы -геморрой, пусть этим кулибины занимаются,проще найти среднюю часть карба(а это уже пол карба),но со своей родной средней текстолитовой прокладкой
причина:средняя часть приняла форму подковы ,а текстолитовая прокладка деформировавшись выбрала все зазоры и перекрыла пути подсоса.
3.выдратые топливоподающие соски
совет: лечить можно один раз,облуживается сосок и легкими ударами загоняется на место. поменять топливные шланги и хомуты. второй раз держать не будет.
4.если подтекает бенз из под пробки фильтра(кл на 19). предыдущие "Спецы" переусердствовали.
Переднеприводные:
1. сорванная резьба электромагнита
Совет: менять,ввертыши не помогут.
2. винт регулировки хх заклинил
совет:выпилить вдоль канала винтика на длинну около11-13 мм и шириной до середины канала кусочек,а там уже видно сам винт.попробовать выкрутить ,ну а если нет.,то менять.вы же хотите выставить CO точно?
3.Прикипели нижние топливные жиклеры.
Совет:если не выкручивается ,лучше менять ,а то только время потеряете.
хотя есть вариант. заточить тонкую отвертку по все правилам ( чтобы торец был плоский) и попробовать пристучать, а там вывернется, нет одному богу известно...а высверливать -глупо.
с исправных карбов достаю жиклеры с колодцев так так: Есть китайские бамбуковые циновки. они состоят из множества маленьких соломок бамбука (достаточно упругие и прочные, не щепятся) сечением 1-2мм .затачиваю под конус . сую в колодец в отверстие жиклера и выворачиваю . если же жиклер упирается в резьбу беру тонку стальку с полевика ,один конец загибаю в виде крюча на длину 8-10 мм .стальку сую в шприцовую иголку (зеленую,она тольше) и потом иголкой подвожу к отверстию жиклера проталкиваю стальку в отверстие жиклера подтягиваю до резьбы и помогаю ответркой выворачивать.... А ваще бамбукавые палочки-классная вещь чистить жиклеры или любые другие отверсти ( главное не ломаются и не щепяться)
есть еще три способа достовать жиклеры и шарики с колодцев:
1 дунуть компрессаром с низу- но сомневаюсь что вы этот шарик когда нибуть увидете
2У меня есть груша (пользуюсь за место компрессора и помпы для промывки уж лет 20) сделанная из болончика бытовой химии (бензин ,ацетон не берет). на носик одет прозрачный шланчик от омывателя а на конце медная трубочка внутренним диамметром 2мм . можно и грязь вымыть и отсосать грязь со дна. А можно жиклеры вытащить с колодцев пустив струю с низу.
3А стальной шарик вытаскивал так . брал гвоздь, огрызок электрода ,конец намагничевал опускал в колоде и подносил магнит . шарик оставался на кончике гвоздя)))
4. иногда с бензином в карб попадает такая кака... (она как деготь и не только,а карб большую часть работает на газу)забиваються каналы. ни компрессором , ни химией ее не вымоешь...только менять.
5.закисает шарик ускорительного насоса наглухо запресованного латунной трубоской в стенке возле ускорительного насоса.( диаметр отверстия около 1,1 мм ,диаметр шарика 2.4 мм) заростает ржавчиной и прочей хренью
+
10-ный карб с автоподсосом:
1.Если прохудилась мембрана подсоса, при попытке отвернуть ломается шток в тонком месте ( раньше они были в р/комплектах,ща нет).
2.В самой камере где протекает тосол(там где шланги) со временем появляются дыры ии начинает течь тосол.
3. биметалическая пружина устает или "спецы" выворачивают ей все кишки.
151 карб
1 оплавленные съемные малые диффузоры.обычно после оплавления снимают башку тк кусочи диффузоров попадают под клапа и движок колбасит.так же кусочки диффузора могут попасть между стенкой камеры и заслонкой
причина: обрыв одного из двух проводков индуционного датчика находящегося в трамблере,коммутатор.Сначало идут хлопки в глушак ,карб .потом возгарание. По этой причине чаще всего горят Газели и волги. Пажар как правило начинается с карбюратора . Там метал на дифузорах с роднии магнию)))
Совет: если карб сильно не пострадал поискать такие же диффузоры по номерам.
2.сколы ,трешины в поплавковой камере
3.закисает шарик (диаметр шарика 2.4 мм) ускорительного насоса наглухо запресованного латунной заглушкой в стенке возле ускорительного насоса.заростает ржавчиной и прочей хренью.
совет :зделать можно 50/50 (можно просто вывести из строя) причиной всему- наш "кристално чистый" бензин. химией берется 50/50(ржавчина)
4. срыв винта фильтра(кл. на 22)под сосками подачи обратки."Спецы" переусердствовали.
Почему нет холостого хода или не регулируется СО:
Классика:
негерметична игла(перелив). неправильно установлен уровень, большая производительность б/насоса.
1.карб не протянут.подсосы.вырванные шпильки.
2.шланг вакумного усилителя сгнил и свищет. ломается от руки. менять.или не затянут хомут.(это касается и наших инжекторов)
3.Жиклер хх забит.
4.пробиты нижние 2 прокладки (соседи текстолитовой). зачистить текстолит и менять на толстые пористые прокладки,текстолитовую оставить на месте. если перевернете рубашкой вниз -пропадет подсос.
5.электромагнит (жиклер холостого хода) травит.вынуть жиклер с якорем. и языкам проверить герметичность электомагнита.
6.упорный винт дросселя завернут так что заслонка стоит приоткрытой. вывернуть винт до конца и завирнуть до легкого косания пятки.На завертывание мастаки газовики. когда беларуское гбо не регулируется они приоткрывают 1 камеру.
7.забит сажей канал дополнительного воздуха. заглушка (диаметр около 8 мм) находиться на винтов хол .хода . заглушка удаляется,винт заворачивается по упора, затем выворачивается полностью ,конус зачищается , меняется уплотнительное кольцо( оно уже деревянное),канал промывается грушей бензином,винт заворачивается до упора и отворачивается на 2/3, 3/4 оборота . глушится свинцом после окончательной регулировки карба.
8. забит сажей жиклер(при снятой крышке)находящийся на плоскости возле и над жиклером хх (торец бронзовой трубочки 2,3-3мм диаметром с отверстием 0,5-0.7 мм
8 желательно менять уплотнительные колечки на винтах хх и смеси.
9.под винтом хх в корпусе карба есть золотник в виде трубки .она имет 8 отверстий . за этим золотником находится смесительная камера. Если она забется сажей -холостого хода не видать. делал из болта самодельный съемник.
10.При снятом карбе. В первичной камере на границе где лежит дросель имеются 2 отверстия диам 0,8 и 0,5. первая - смесь хх.,вторая - опережение зажигания.шприцовой синей иголкой (она тоньше)пробить и промыть шприцом отверстие.Если первое отверстие забъется -хх. не будет.
11.проверить своя ли смесная игла закрученна. бывает что и просто винтик закручивают....
12.проверить люфт подшибника трамблера и контакты. при смене контактов можно ставить зазоры больше 0,4. дольше ходить будет.
проверить прилегание контактов.
11.свечи ,провода, бегунок, крышка трамблера. центробежное опережение зажигания.
Переднеприводные:
1.карб не протянут.подсосы.вырванные шпильки.
2.шланг вакумного усилителя сгнил и свищет. ломается от руки. менять.или не затянут хомут.(это касается и наших инжекторов)
3.Жиклер хх забит.
4.электромагнит (жиклер холостого хода) травит.вынуть жиклер и языкам проверить герметичность электомагнита.
5.проверить плотность прилегания заслонки первой и второй камеры. отворачивается докоца винт хх ,убирается пружина,ослабляется тросик.
при плавном отпускании заслонки она должна плотно без скачков лечь на место. если нет,маленьким молоточком легкими ударами сместить вал 1 заслонки в лево до упора и еще раз проверить.заслонку вторичной камеры проверить и вывернуть винт до конца и завирнуть до легкого косания пятки.
6.негерметична мембрана экономайзера( треугольная мембрана),неправельно установлена пружинка под мембраной,заедает клапан под мембраной( видно по течи бензина с этого клапана( раньше продавались отдельно,при покупке прорверять на герметчность)
7.негерметична игла(перелив). неправильно установлен уровень, большая производительность б/насоса.
8.при регулировке произвольно отворачивается или заворачивается винт смеси.
9.свечи ,провода, бегунок, крышка трамблера.
10 проветить наличие уплотнительного колечка (диаметр 2-2,5мм) одетого на трубочке на плоскости.
11. проверить герметичность вакумного опережения зажигания(особо заметно зимой)
12.проверить вакумный усилитель тормозов интенсивной прокачкой при заведенном двигателе. если теряет обороты или глохнет движок- на помойку( касается всех машин)
151 газели и волги
1. все выше сказаное
2.проверить мембрану холостого хода.
3. при смене нижних прокладок если перевернуть рубашкой пропадет хх.
Чего нельзя делать или обратить внимание:
1 Нельзя шлифовать и рихтовать поверхности.
шлифовать нельзя... плоскости толшиной 7-8 мм да еще и прогнутые после шлифовки и притирки остается 4-6мм . после протяжки карба и следующем его съеме придется пользоваться монтировками и кувалдой))) тк отверстия шпилек завальцуются и карб не сдернуть.
рихтовать... как никак дюраль и силумин - треснет,лопнет. Будет пополнение цветмета.
2.при установке мембран уделять особое внимание при посадке на место и наживлении винтов.
3/.при съеме карба не примненять монтировки и ломы(весчь хрупкая) .лечьше вывернуть шпильки. а при установке на место отверстия расверлить сверлом 8-8.2мм.
4 протягивать карб Хв 2-3 круга.
Уффф! Вот вроде и все. может кому пригодятся мои советы .
Многое конечно упустил.Будут вопросы задавайте. Раньше делал немок но изза скудности з з/ч бросил Самые неприхотливые. Япокшки навороченные
При промывке пользуюсь грушей, ацетоном и "Силитом" предварительно убрав ялык, что бы клиенты не
моет хорошо, грязь аж кипит ,а люминию хоть бы что .вещь довольно таки универсальная.
С вами полностью согласен! Вам +100! 
Бензин не разъедает МЫЛО!