Мотор Мастер Клуб

Да на счёт подкрылков!!!Приезжает клиент жалоба при вкл.левого поворота вышибает предохранитель 2108.Спашиваю после чего началось вчера говорит подкрылки поставил и коротыш.Шлейф двухслойный по левому крылу установщики на скозяк вогнали около АКБ,пришлось вявернуть саморез,очень уж место неудобное,что-бы шлейф не разбирать сопли не вешать повреждённые провода,обмазал обычным герметиком немного что-б не окислялись Идеальней изоленты в трудно доступных местах. |0

Давно хотел это сделать:

Прошу обратить внимание на первое фото. Очень характерная неисправность, во первых это провод проверяли(когда-то) иглой, что и послужило причиной коррозии. Второе, всегда следует обращать внимание на такие утолщения провода, как правило там всегда окись.white63+1.

Генератор проверка,поик!!!Давненько обратил внимание,для быстрого определения,причины неразбирая.Авто работает,на гене плюс перемычкой соединяю с проводом возбуждения от лампочки,ПП возбудился на мультике пошла зарядка.Перемычка нагреваеться,Мост 100%,ни каких изменений РР виновен.Ещё ни разу не ошибся.Может поможет кому dance

Ну раз пошло про генераторы, то в отечественных генах огромадное количество типовых неисправностей, хоть и скопированы они с БОШа, тщательности изготовления нам не хватает.Описывать будем только поддающиеся исправлению.
1.ЗДЕСЬ описано, как устранять биения ротора.
2. Некачественный пластик гильз под задний пошипник, в авто с кондиционерами (например Шнива или Приора) гильза часто плавится на абсолютно исправном гене, и в результате ротор рвет фаз. обмотку и ремонт такого гена не всегда оправдан экономически.
3. Всем уже известные выгорающие точки фаз. Тут только пайка перемычки помогает, два сантиметра голого провода прямо внакладку, шунтируя болтовое соединение. (В генах Ржевского завода "Элтра"фазы уже запаяны, еще бы туда поставить диодный блок на белорусских стабилитронах в мет. корпусе и надежность этого гены приблизилась бы к БОШу)
4. Плохой контакт силового вывода. Зачистка всех сопрягаемых поверхностей, спецболт М6 из хорошей стали (что продаются на запчасти тянутся как резина), качественные гайки и гровер. И (важно!) обязательная пропайка концевиков силовых проводов, что на этот вывод прикручены, иначе и у нового гены быстро выгорит диодный блок.
5.Ну и сами диодные блоки очень желательно чтобы были изготовлены на стабилитронах в мет. корпусе, проверено, они греются иногда до потемнения но не пробивают.(Это действительно не диоды а стабилитроны с обратным напряжением пробоя примерно 18в)

А диагностировать эти самые распространенные генераторы с четырехвыводным РН быстрее и проще вольтметром на раб. двигателе под нагрузкой:
1.Если напр. на сил. выводе В+ меньше на 0,2в чем на D+ и не менее 13,8в - это новый генератор
2.Если напр. на сил. выводе В+ меньше на 1в чем на D+ в обрыве силовые диоды (или диод)
3. Если напр. на сил. выводе В+ больше на 1в чем на D+ в обрыве дополнительные диоды (или диод)
4.Если напр. на обоих выводах примерно равны, но меньше нормы 13,8в. то неисправность в фаз. обмотке (гена при этом гудит и очень греется).

Мерять желательно стрелочным вольтметром, он гораздо информативнее, например по характерному колебанию стрелки при перегазовках можно обнаружить плохой котакт массы РН. Вольтметр подсоединять непосредственно к генератору, и плюс и минус. Чтобы не обжигаться, применять к вольтметру удлинительный щуп примерно 0,5м с загнутой иглой на конце.

В общем написал, что вспомнил..

white63А кабель-трекер как видит такой проводок, не смотрел?

Sergah63 писал(а):Прошу обратить внимание на первое фото. Очень характерная неисправность, во первых это провод проверяли(когда-то) иглой, что и послужило причиной коррозии. Второе, всегда следует обращать внимание на такие утолщения провода, как правило там всегда окись.white63+1.

От себя хочу дополнить, чтобы пошла такая реакция превращения меди в малахитовую зелень - должно быть соблюдено три условия:
1. Провод должен быть постоянно под плюсом, с другими проводами такого не бывает.
2. Доступ воздуха
3. Конденсат.
Не обязательно для этого в проводе должен быть прокол, хотя чаще так оно и есть. Пишу это на основании многолетних наблюдений и приведу самый яркий пример:
MITSUBISCHI семилетнего возраста, перегнил плюсовой (не силовой) провод в нетронутом моторном жгуте примерно в 15см от выхода жгута из теплого салона в холодную колесную арку. Доступ воздуха был из салона, (там рядом негерметичный разъем) как в датчиках кислорода, а конденсат образовался там, где медь достаточно для этого охладилась.

Кабель трекером не обзавёлся, прокачиваю навыки ясновиденья)
Этот провод на картинках,был проложен около водительского порога в ВАЗ 21124 от монтажного блока к кнопкам стеклоподъёмников(проводка заводская стандартная). Был постоянно под плюсом, реле как обычно исключено. Ну и все наверно знают, что там постоянно мокро, под ковриком у водителя, если авто активно эксплуатируется.

Vitamin67 писал(а):Генератор проверка,поик!!!Давненько обратил внимание,для быстрого определения,причины неразбирая.Авто работает,на гене плюс перемычкой соединяю с проводом возбуждения от лампочки,ПП возбудился на мультике пошла зарядка.Перемычка нагреваеться,Мост 100%,ни каких изменений РР виновен.Ещё ни разу не ошибся.Может поможет кому dance

Таким варварским методом очень легко можно сжечь дополнительные диоды(возбуждения). Я пробывал. Если, например, 1-2 силовых диода сгорели, или плохой контакт на мосту на клемме B+, то при такой проверке большая часть тока потечёт через диоды возбуждения, которые около 5 ампер выдерживают. Короче, сложно отнести этот метод к методам неразрушающего контроля. Я, если дохожу до такой проверки, обычно соединяю B+ и D через лампу 21 или 55 Вт для ограничения тока.

Приходилось часто встречать отказа стартера из-за отклеивания магнита статора. Клеил тем, что было в магазине (сельская местность)- не надолго. Кто посоветует чем клеить, чтоб ходил долго?



нет ничего вечного

Амин писал(а):Приходилось часто встречать отказа стартера из-за отклеивания магнита статора. Клеил тем, что было в магазине (сельская местность)- не надолго. Кто посоветует чем клеить, чтоб ходил долго?



нет ничего вечного

Эбокситкой,наверно из 2-х компонентов,думаю!!!

white63 писал(а):Недавно излечил подобный случай пропайкой клемм разъёма к замку зажигания. До этого человек год мучался. Меняли реле защиты стартера, клемму к втягивающему, вызывали шаманов и колдунов. Ничего не помогало. Потом мне удалось локализовать неисправность: обнаружил, что если пошевелить жгут проводки к замку зажигания в рулевой колонке - машина заводится. Контролькой или тестером ловить эту неполадку бесполезно. Мерял падение напряжения конкретно на этом соединении - 0в.

А как вы пропаиваете клеммы? Обычно они подгоревшие.Мож какой флюс надо?У меня что то плохо получается.

Обожмите новые. Хороший флюс ЛТИ.

На ВАЗ 2109,при плохой массе в районе левой фары,зажигается свет вполнакала при срабатывании вент. охл.На семействе десяток сгнивает (обычно в районе порога) провод питания кнопок стеклоподъёмников.От воды в монтажных блоках самар можно избавиться вырезав из старой камеры своеобразный зонтик помогает 100% даже при плохо закрытой крышке,но мне этого мало и я ещё резинку из дренажки выковыриваю так как она всё время дерьмом всяческообразным забита. На 2107...04...05 сгнивает плюсовой провод освещения салона в районе правой стойки.Вследствии этого не горит левый фонарь освещения салона.На десятках иногда загорается багажник из за слабого контакта серого провода обогрева стекла в пластиковой фишке.Лично я ремонтировал три таких загоревшихся авто.Советую всем туда заглядывать если копаетесь в проводке багажника.Такое же соеденение есть и в районе монтажного блока, но оно почему то греется меньше.Люди просто забывают выключать обогрев.Хотя сейчас уже продаются реле с таймером.На девятках раза два в год попадается такая неисправность.При включении фар а иногда и др потребителей мотор омывателя включается процентов на 30 от своей мощи и может даже не выключаться зажигание,пока не сгорит предохранитель обогрева стекла.Виновата открученная масса под панелью.Её вы не увидете даже сняв приборку.Там требуется откусить кусок пластмассы.На Калинах частенько летом залипают контакты реле вентилятора ОХЛ.В продаже полно китайской шняги ни к чертям не годной.Хорошоесли у вас есть нормальное реле,но не факт что и оно в жару не залипнет.Многим ставил силивые реле т.е. на 60 ампер и проблемма уходила.Правда приходится перепаивать два больших силовых разьёма.Схожая проблемма на газелях со светом.Там выгорает реле в районе ног водителя из за постоянной нагрузки.Кстати доп.реле стартера не мешает ставить и на семейство САМАР.Это действительно полезная штука и не колхоз никаким местом!!!Реле у них конечно уже есть под панелькой но для других целей.

На Калинах почему-то колодка магнитолы запитана вообще безо всяких предохранителей. напрямую от АКБ через систему разъемов. При коротком замыкании выгорает весь жгут панели приборов! После ремонта приходится ставить дополнительный подвесной пред. Этот же недостаток перешел на Гранты, так что господа музыканты должны быть очень осторожны при подсоединении своей паутины ( а иначе их работу никак не назовешь).

На Приорах часто возникают "неуловимые" неисправности из-за протирания проводов вблизи разъемов катушек зажигания и форсунок между двигателем и воздушным фильтром. Выявить можно только внимательным осмотром, сняв воздушный фильтр. Это заводской недостаток, встречается на почти новых авто.

А на Грантах с мультимедиа заводской (комплектация Люкс) тоже без предохранителя?