Мотор Мастер Клуб

Открывая новую тему хотелось что бы здесь описывались неисправности, которые встречались многократно. Сам и начну.
Калина: не включается задний ход. Данная неисправность встречалась бессчетное количество раз. В 98% случаев причина в в отгнивщем проводе. Место: в моторном отсеке на защите, где жгут крепится пластиковым хомутом к защите. Откусываем хомут разматываем изоленту и вот она неисправность.
Авто из серии 2113-2115 как писалось в теме про датчик топлива, расплавление изоляции жгута б\н и как следствие отказ указателя топлива. Причина под ногами пассажира.
Нива 2114 и ее модификации. Последнее время частые жалобы на регулярные отказы указателей топлива и температуры. Причина: не качественная пайка переходов. Довольно часто встречается, не работает половина панели приборов, тахометр и правая половина контрольных ламп. Причина обычно во владельце авто, снимал приборку при включенном зажигании и коротнул. Ну конечно он не сознается. В этом случае перегорает дорожка с обратной стороны платы. Восстановить кому как удобней или разобрать, или поставить перемычку сверху.
Нива Шеви. Здесь замыкание различных цепей РХХ, ДПДЗ, Форсунок на крепление клапанной крышки впереди(перетираются).
Так же частая неисправность в отгниваниии различных цепей в районе МЗ, там жгут делает изгиб где скапливается вода которая делает свое дело.
2110-2112 и не только, но на этих авто чаще проявляется отказ стартера. Замена стартера и замка зажигания ничего не дает или дает кратковременный эффект. Причина в просадке тока с соединениях и проводах. Лечится установкой силового реле в моторном отсеке. Это справедливо для авто без реле стартера(не путать с реле блокировки стартера).
На двигателях 16кл. 1.6 имеет место частое перетирание проводов жгута форсунок о корпус воздушного фильтра.
Ну вот пока все что пришло в голову.

Значит, единичные случаи не в счет.

Единичные случаи думаю не стоит описывать, так как их очень много.
Продолжим: всем известная проблема-заливает ЭБУ тосолом на Калине.
Первые признаки: иммо не снимается с охраны, лечится промывкой платы ЭБУ. Эбу ставить крышкой вверх. На волгах очень часто похожая проблема, заливает разъем ЭБУ водой, практически в половине случаев проблем с Волгами она там присутствует. Лечится: снять ЭБУ и перекинуть жгут по другую сторону ЭБУ, вода затекает по жгуту, которая течет с лобового стекла.
На Нивах при слабой зарядке, бывает достаточно установить дополнительную массу между кузовом и двигателем. Либо перенести штатную массу с коллектора в другое место, которое меньше подвержено коррозии. Это же справедливо для переднеприводного семейства(на калинах не встречалась такая проблема), провод массы переносим от термостата на КПП.

Sergah63, спасибо!!! Интересная информация. Конкретно в электрику мало приходится лазить....так что пригодится! Может еще кто добавит...

Часты жалобы клиентов " где то замыкает, потому что, бьет током от машины". Это обычная статика, посоветуйте не одевать на сиденья и на себя синтетику и повесить на авто антистатики.
Довольно частая неисправность, семейства 2110 до 2004 года выпуска, отказ ЦЗ. Слышны или потрескивания, или писк. Дело в обгоревшем предохранителе, который находится на пучке проводов за монтажным блоком. Меняем данный предохранитель на ножевой и забываем об этой проблеме. Иногда тоже самое встречается на 2114-2115.

Колхоз, это было отказом от реле стартера. И клемма на генераторе здесь не причем. Если немного подумать, то падение может быть в самом проводе, что из за этого менять жгут? Дискутировать не собираюсь, если есть что предложить, то пожалуйста.

Колхоз, это было отказом от реле стартера!!!!!! Полностью согласен.

Недавно излечил подобный случай пропайкой клемм разъёма к замку зажигания. До этого человек год мучался. Меняли реле защиты стартера, клемму к втягивающему, вызывали шаманов и колдунов. Ничего не помогало. Потом мне удалось локализовать неисправность: обнаружил, что если пошевелить жгут проводки к замку зажигания в рулевой колонке - машина заводится. Контролькой или тестером ловить эту неполадку бесполезно. Мерял падение напряжения конкретно на этом соединении - 0в.

всем известная проблема-заливает ЭБУ тосолом на Калине.
Первые признаки: иммо не снимается с охраны, лечится промывкой платы ЭБУ. Эбу ставить крышкой вверх.

Ставить крышкой вверх. А есть другой испытанный вариант.
Отворачиваются пластмассовые крепления на самом ЭБУ что бы не мешало.
ЭБУ вертикально всовывается за короб (незнаю как правельно назвать) воздуховода. Жгут немного вытягивается и подтыкается под сам корпус воздуховода. Правая крышка у ног пассажира закрывается легко, а ЭБУ как в памперсах.

white63 Там еще не одна клемма в этой цепи.

Сегодня, разбирая завалы, наткнулся на 3 сгоревших блоков комфорта Приора. Так вот все сгорели от того что провода в задней двери правой или левой закусывает ограничителем хода двери. Первые признаки регулярные отказы закрытия или открытия. На всех выгоревшая микросхема VN5016A. Надо из двух один починить.

Aalkor писал(а):

всем известная проблема-заливает ЭБУ тосолом на Калине.
Первые признаки: иммо не снимается с охраны, лечится промывкой платы ЭБУ. Эбу ставить крышкой вверх.

Ставить крышкой вверх. А есть другой испытанный вариант.
Отворачиваются пластмассовые крепления на самом ЭБУ что бы не мешало.
ЭБУ вертикально всовывается за короб (незнаю как правельно назвать) воздуховода. Жгут немного вытягивается и подтыкается под сам корпус воздуховода. Правая крышка у ног пассажира закрывается легко, а ЭБУ как в памперсах.

А я выношу ЭБУ под полку возле ног пассажира.

Реле стартера желательно иметь на любом авто, оно увеличивает срок службы контактной группы замка и не дает уменьшиться току тягового реле из-за естественного окисления могочисленных разъемов от АКБ через замок до стартера. На старых иномарках контактные группы замков менять приходится только из-за выгорания "50" контакта.

Ну и про типовые неисправности, что приходится делать автоматически на всех ВАЗах - это переставлять силовой провод минус АКБ со шпильки ГБЦ(сама шпилька теряет контакт с ГБЦ!) на шильку стартера, также дублировать провод минус АКБ-кузов, пропаивать наконечники силовых проводов на генераторах.
С монтажными блоками вообще целая история, во входном силовом разъеме приходится весь ряд силовых (розовых ) проводов спаивать между собой и добавлять четвертый провод в этом ряду, все равно внутри монтажного блока все четыре провода сидят на одной шине.
И про воду в мотажном блоке, когда самопроизвольно включаются то стеклоочистители, то сигнал, а то и стартер (при включенной первой передаче,было не один раз).
Тут есть три варианта лечения, все зависит от конкретной ситуации.
Первый и самый дорогой ставить новый блок, но через пару месяцев, в зависимости от погодных условий и количества моек история может повториться.
Второй- капремонт блока: разборка, мойка щеткой с "фери" сушка, пропайка подозрительных мест, далее (важно) сверление дренажных отверстий вбок по периметру нижней половинки блока, где вода стояла лужами, а также по углам верхнего вертикального разъема. Перед сборкой блока плату обрызгать ВДшкой, просто и против влаги эффективнее лакирования. Затем над блоком из куска линолеума делаем арку, очень эффективная брызгозащита получается. Вся работа занимает пару часов, но тут можно и давать гарантию и брать нужные деньги, воды в блоке больше не будет.
И третий вариант, когда у владельца нет ни времени ни денег: не снимая блока вынимаем все реле и преды, и продувочным пистолетом долго дуем во все щели,не жалея компрессора, чтобы проводящая пленка на плате высохла. Затем в эти же щели брызгаем ВДшку. Все. Занимает минут 20.
Эффект такой же как у первых вариантов, но без дренажа гарантий не давать. Хотя грустно все это, делать из г... конфетку, скоро и машин таких не будет.

Практически любая класика,зарядка бывает достаточно на гене+ от АКБ за розовым проводом вторая на10 гаечка протягиваеться и зарядка в норме.Отношение + к мосту диод,контачит.

Да, со временем пропадающий контакт силового болта гены с алюминиевой плюсовой шиной диодного блока это недостаток всех отечественных генераторов (за редким исключением). Причина- садится пластиковый изолятор внутри диодного блока, при подтяжке гайки очень желательно подложить под нее куполообразную шайбу ну, или гровер свежий пожестче. Да, и обязательно не полениться пропаять точки обжима этих самых розовых проводов, потому что от их нагрева как раз и садится пластиковый изолятор диодного блока и начинаются снова те же неприятности.

И еще типовая неисправность, на этот раз в щитках приборов свежих ВАЗ 05 и 07, их стали делать проще и грубее. Периодически отключаются один или все сразу приборы, постукивание по щитку не всегда помогает, питание, массы в норме. Приходится разбирать щиток с высверливанием заклепок и пропаивать поголовно все заклепки ножевых разъемов к плате. В щитках ВАЗ 05 то же самое приходится делать на маленьких платах сзади самих стрелочных индикаторов.