Мотор Мастер Клуб

Такая проблема: пригнали машину 93-года, как сказал хозяин машина стояла почти 5 лет, установлено ГБО 4 поколения. Изначально машина пришла с проблемой запуска - отсутствовал холостой ход как на газу, так и на бензине.

Много раз мне говорили не крутить шестигранничек регулировки СО на расходомере воздуха, но здесь как раз посредством регулировки СО удалось вернуть машине холостой ход, но в этом случае она перестала развивать обороты (до 5500 при полном газе). Посредством газоанализатора и вращения регулятора СО удалось вывести в норму лямбду, но как мы не бились, вернуть потерянную мощность так и не смогли...

После детального анализа нашли обрыв в 4-м высоковольтном проводе, болтающийся в трамблере датчик Холла...Это устранили, но ничего не поменялось. При подключении осциллографа к датчику кислорода осц. показывает 0.5 в и никаких изменений...при отключении от датчика кислорода провода от ЭБУ на датчике ноль...

Еще самодиагностика показывала ошибку по ДТОЖ, после чего мы его заменили на оригинальный VAG-овский для мотора NG, ошибка пропала.

Распределитель топлива снимал, но главный плунжер не разбирал на предмет задиров, зазоры все в норме (0.4 мм), плунжер ходит свободно без заеданий. Разбирать распределитель пока не вижу смысла.

Датчик положения напорного диска в норме, РУД в норме (25 ом), РХХ в норме, с зажиганием все в порядке (выставлял по ВМТ по сжатию 1 цил), был также обрыв одного концевика ДПДЗ на холостой ход - тоже устранил...

Натолкните куда-нибудь, а то я уже не знаю в какую сторону мне копать....

P.S. На газу отсутствует холостой ход, но это уже скорее всего из-за чрезмерного износа мембран редуктора, винтом качества смеси и регулировки ХХ на редукторе ничего добиться не смог...

Модель: AUDI 80
Мотор:NG
Объем: 2.3 л
Тип: KE-Jetronic
ЭБУ: Digifant 2 (25 pin)
Машина оборудована ГУРом и АБС
ГБО

Напорный диск и узел дозатора-распределителя

Тоже доводилось делать такое авто,помогла информация с этого сайтаhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834[/url]

Отключите лямбду и проверьте СО на оборотах 2500-3000 (замер брать со спец.трубки из коллектора.) В идеале показатель должен быть СО-0.2-0.5 а если не хватает мощности можно увеличить до 0.5-1 ,для увеличения надо увеличить основную топливо подачу а для этого снять электронный дозатор(крепится двумя болтиками к распределителю) и открутив болт под плоский шлиц взять шестигранник слегка закрутить регулировочный болт (заводское положение болта 4.5 оборота + - четверть оборота).
Самое сложное в этой процедуре это поймать баланс ,чиоб топливо было оптимально и на оборотах и на холостых,к стати шестигранник на распределителе дозаторе в основном отстраивает холостые но и затрагивает обороты.
П.с.:Удачи в борьбе с механическими монстрами.

Без манометра(6 кг) лучше не соваться в такие системы.
Честно лучше отдать машину-я за такие системы уже не берусь.
Будут вопросы-спрашивайте.
Сложного вообщем там ничего нет.

maksistas писал(а):Отключите лямбду и проверьте СО на оборотах 2500-3000 (замер брать со спец.трубки из коллектора.) В идеале показатель должен быть СО-0.2-0.5 а если не хватает мощности можно увеличить до 0.5-1 ,для увеличения надо увеличить основную топливо подачу а для этого снять электронный дозатор(крепится двумя болтиками к распределителю) и открутив болт под плоский шлиц взять шестигранник слегка закрутить регулировочный болт (заводское положение болта 4.5 оборота + - четверть оборота).
Самое сложное в этой процедуре это поймать баланс ,чиоб топливо было оптимально и на оборотах и на холостых,к стати шестигранник на распределителе дозаторе в основном отстраивает холостые но и затрагивает обороты.
П.с.:Удачи в борьбе с механическими монстрами.

Только все это надо контролировать по управляющему давлению и по силе тока на ЭГРТ.

Смысл в измерении давления?силы тока?Важен результат сгорания ,отстроить топливо подачу а не играть в танцы с бубном,этим системам давно место на помойке да и состояние моторов оставляет желать лучшего.

Сделайте ему ГАЗ как основное топливо и оставить только пусковую форсунку .
Имея на борту ЭГРД , давление надо мерить и ток , т.к. регулировка подачи происходит изменением разницы давлений в верхней и нижней камеры дозатора .
Эти системы до сих пор работают и наверное еще будут работать , другое дело ,что ремонтируют их единицы , а покрутить горазды сотни .
Я всегда ремонт начинал с установки манометра на подающую магистраль топлива . После через тройник калибровал два манометра и устанавливал один на верхнюю камеру , а второй на нижнюю(здесь узнал как обойтись для этого одним манометром ) . Только после того как видел регулирование давления , снимал форсунки для проверки давления срабатывания и качества распыла топлива.

maksistas писал(а):Смысл в измерении давления?силы тока?Важен результат сгорания ,отстроить топливо подачу а не играть в танцы с бубном,этим системам давно место на помойке да и состояние моторов оставляет желать лучшего.

Смысл очень простой. Не видя-чего крутишь, можно развлекатся бесконечно. В общей сложности с 96 года -"перечинено" машин 60 с такими системами(ауди ,мерины, фольксвагены). Я знаю о чем говорю.

Зачем спорить?человек в начале темы объясняет что ни как не могли они достичь мощности,прибавка топлива решит проблему.
Решение проблемы это главная задача а как и по чему это второстепенно.

"с зажиганием все в порядке (выставлял по ВМТ по сжатию 1 цил)"
Неужели так выставляют момент зажигания!!? А как же стробоскоп и риска на маховике?

maksistas писал(а):Зачем спорить?человек в начале темы объясняет что ни как не могли они достичь мощности,прибавка топлива решит проблему.
Решение проблемы это главная задача а как и по чему это второстепенно.

Не сомненно. Только расход будет около 23-26 литров.

Кратко что смотреть.
Давление топлива в системе- место подкл. пусковая форсунка. (записать значение) нормы-согласно кода двигателя.(они разные)
Этим же манометром- давление в нижней камере(заглушка сбоку на дозаторе со стороны крыла) -при откл фишке эгрд = линейное давл минус 0.5 кг
Далее все манипуляции с подк манометром к нижней камере и вкл. топл. насосом.
Покл. фишку к эгрд -снять разьем с дтож -давление должно упасть ниже линейного на 1.5-2кг.
Подкл.дтож обратно.
На разьем лямды в ЭБУ подкл батарейку 1.5в -меняя полярность смотреть за изменением стрелки на манометре,дожна колебатся в пределах 0.1-0.2 кг.(видно очень плохо по этому манометр лучше брать с большой шкалой )
Далее -выдернуть форсунки(аккуратно -ломаются пластмасс стаканчики куда они вставлены) вставить в измер. емкости. Вкл насос- поднять пластину расходомера руками до конца. Замерить расход за мин.(не менее 160 мл.) Разница не более 20% Исправные форсунки издают при работе "комариный" писк.
Если есть знач разница по форсункам- снять, проверить все тоже самое с подающих трубок.(выясните -виноваты форсунки или дозатор)
Если нет новых форсунок- можно попробовать аккуратно тонким шилом проткнуть фильтра в форсунках(промывка в ультразвуке бесполезна)
Проверить рез.гофру на предмет трещин и подсосов воздуха.
Проверить в болтах креплений топливных шлангов(подача и обратка) к дозатору -наличие внутри болта -сеток фильтров.(при необходимости выбросить или прочистить.
Если нет никаких реакций на датчики- проверте предохр в монтажн блоке который стоит отдельно и и обычно закрыт пласм. крыш. с надписью moteur
Уф, пока все. Все настройки и регулировки потом. Если будут нужны.
Про компресию и др. банальные проверки не пишу.Надеюсь знаете.

rn3rbzПрислушайтесь к советам kbh72, могу добавить только что разницу давлений я предварительно выставляю 0.4 атм, в вашем случае стоит проверить не только давление но и произволительность насоса(можно банально открутить обратку), не забудьте, что при неисправном ДК эти системы нормально не работают
PS по поводу высказываний maksistas про состояние этих моторов - думаю прогресс не остановить, и если новые машины будут и дальше совершенствоваться в том же духе, то эти моторы ещё пару-тройку новых поколений переживут