Мотор Мастер Клуб

а я просто дую компрессором, одев на шланг сосок от безкамерного колеса. если есть утечка-мотор стопорить даже не приходиться.

Все это конечно здорово, если бы не одно но...
100 процентный диагноз поставить им нельзя, только определенные предположения. Вот только вчера отправил 12 к мотористу, гонит масло через вентиляцию картера (думаю маслосъемные кольца приказали долго жить). Так вот представим что на ней еще клапон прогорел и что мы увидем после теста? Прогар N-ого клапана и все, тк компрессия отличная. Вскрыли голову сделали, а колечки менять кто будет? Вот и попали, деньги за тест клиент отвалил, а мы его мягко сказать обманули. И это не самый яркий премер поподания, даже если все нормально, хороший мастер просто обязан после вскрития сделать полную диагностику и если что то не внушает доверия, проще сделать сразу, а не через неделю когда наружу вылезет. Да и как правило если движок пожилой там заменой одного клапана не ограничевается. Раз уж делать так делать.
А если клиент любознательный и деньги лишние, то здесь не поспориш, клиент всегда прав, но это уже не технический вопрос...

Если масло гонит через вентеляцию картера это 100% повышенное давление в картере, вот почему оно высокое я уже на форуме перечислял. С вами,rusavto позвольте не согласитьться по поводу маслосъёмных колец это ещё большой ???.А на счёт пневмотеста вы правы так и я в предыдущем посте писал что оценка субьективная.

Kimmaster писал(а):Если масло гонит через вентеляцию картера это 100% повышенное давление в картере, вот почему оно высокое я уже на форуме перечислял. С вами,rusavto позвольте не согласитьться по поводу маслосъёмных колец это ещё большой ???.А на счёт пневмотеста вы правы так ия в предыдущем посте писал что оценка субьективная.

Я и не утверждаю что там имено кольца, а всего лишь предполагаю.Да и суть не в этом. Представим что там именно кольца. Тагда что получится? Развели клиента на бабки, да еще и обманули, маслосъемные колечки тест не покажет. Вот и интрересуюсь зачем сей агрегат нужен, процедура не дешовая, особо ненужная, да еще и результат неточный?
Да и с удовольствием почитал бы про повышеное давление, если не сложно уточните где обсуждали.(поиском пока не получилось)

Ну не так уж и дорог этот агрегат получился. В качемстве клапанов использовал клапана от совдеповских аппаратов газированной воды. Перемотанные на 12В. Атмел стоит 86 руб. у нас. Остальная мелочь рублей 20. Токарные работы 100 руб. Шланг обратки 50 руб. Пожалуй все.
А уже по результатам испытаний смогу сказать зря все эти напряги или нет.
Саму прцедуру проверки отдельно оценивать пока не собираюсь. Считаю эта работа должна войти в сумму, которую клиент платит за диагностику в целом. Другое дело если пассажир специально за ней приедет.
Но даже если буду разочарован, не беда. Хоть и говорят, что лучше учиться на чужих ошибках, но почему-то каждый предпочитает совершать их самостоятельно...

RUSAVTO! Смотри ДИАГНОСТИКА ВАЗ,ГАЗ,УАЗ. ,,Диагностика отечественных авто,,

Типичная процедура выполнения теста

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, заглушите и выключите зажигание.

2. Вывернете свечи.

3. Установите поршень проверяемого цилиндра в положение верхней мертвой точки в такте сжатия.

4. Зафиксируйте коленчатый вал - для автомобилей с механической коробкой передач включите высшую передачу и затяните ручной тормоз, для автомобилей с автоматической коробкой удерживайте коленчатый вал двигателя специальным стопором или ключом.

5. Подключите шланг пневмотестера (при необходимости с соответствующим адаптером) к свечному отверстию проверяемого цилиндра (на бензиновом двигателе) или к отверстию для форсунки (на дизеле), но не подключайте пока его к самому пневмотестеру.

6. Установите регулятор давления подаваемого воздуха (левый манометр) на минимальную величину (для избежания выхода из строя манометров при подаче воздуха).

7. Подключите пневмотестер через входной штуцер к источнику сжатого воздуха (компрессору или пневмосети) давлением 6-10 Атм.

8. С помощью регулятора давления плавно увеличивайте давление. Если рабочее давление прибора установлено в документации на прибор (как правило, 2-6 Атм) - установите рабочее давление. В общем случае надо повышать давление подаваемого воздуха до того момента, пока показания правого манометра не уменьшатся до нуля! Не увеличивайте давление подаваемого воздуха больше указанной величины - это может привести к выходу манометров из строя.

9. Подсоедините шланг пневмотестера, соединенный с тестируемым цилиндром, к певмотестеру и снимите показания давления в цилиндре по второму манометру. Его шкала может быть отградуирована как в единицах давления (Атм. и пр.), так и в процентах утечки от заданной величины давления подачи воздуха. Кроме того, зачастую на шкалу нанесены цветные сектора, показывающие области хорошего, удовлетворительного состояния цилиндра и область критической утечки.

10. При индикации критической утечки проведите дополнительные исследования для выявления места утечки (см. далее).

11. Перед отсоединением пневмотестера от цилиндра или от источника сжатого воздуха обязательно установите регулятор давления подаваемого воздуха на минимальную величину (для избежания выхода из строя манометров).

12. Отсоедините пневмотестер от свечного отверстия и повторите процедуру измерений для всех цилиндров.

Оценка показаний пневмотестера

Даже на новом автомобиле надпоршневое пространство не может быть полностью герметичным - из-за наличия конструктивных зазоров допускается падение давления подаваемого в цилиндр воздуха на 15-20%. В процессе эксплуатации этот величина утечки может увеличиться до 30-40%. Общая таблица для оценки показаний пневмотестера выглядит следующим образом:
Величина утечки, % Зона шкалы Вывод о герметичности камеры сгорания
10-40% Зеленая Хорошее состояние - утечка минимальная, соответствует допуску для нового двигателя или двигателя с очень хорошим техническим состоянием
40-70% Желтая Удовлетворительное состояние - величина утечки достаточно велика, необходимо более детальное исследование для выявления места утечки, рекомендуется проведение ремонтных работ
70-100% Красная Критическая утечка - в цилиндре присутствуют неисправности, наличие которых с максимальной вероятностью влечет необходимость капитального ремонта
100% Красная Полная утечка - такая ситуация может быть только если пневмотестер не подключен к двигателю или какая либо из частей, влияющих на герметичность надпоршневого пространства полностью разрушена (клапан, поршень и пр.)

Локализация мест утечки (для отдельного цилиндра)

Если величина утечки превышает 40-60% рекомендуется провести дополнительные исследования для выявления мест утечки. Для этого:

1. Откройте крышку радиатора и расширительного бачка, крышку маслозаливной горловины, выньте масляный щуп, снимите крышку воздушного фильтра (для карбюраторного двигателя) или отсоедините входной патрубок впускного коллектора.

2. Установите давление на входном манометре 2-6 Атм.

3. По шуму выходящего воздуха или визуально определите место или места выхода воздуха:

- выход воздуха из маслозаливного отверстия или гнезда масляного щупа свидетельствует о негерметичности пары цилиндр-поршень (проблема с поршневыми кольцами) или о разрушении поршня.

- выход воздуха из впускной системы свидетельствует о негерметичности в паре: впускной клапан - седло клапана (наиболее вероятная проблема - прогар или неправильная работа клапанного механизма).

- выход воздуха из глушителя свидетельствует о негерметичности в паре: выпускной клапан - седло клапана (наиболее вероятная проблема - прогар или неправильная работа клапанного механизма).

- выход воздуха из соседнего свечного отверстия свидетельствует о негерметичности прокладки головки блока цилиндров или трещине в блоке цилиндров.

- воздушные пузырьки (или резкое увеличение уровня жидкости) в расширительном бачке или радиаторе свидетельствуют о негерметичности или прогаре прокладки головки блока цилиндров или о трещине в головке блока цилиндров или самом блоке цилиндров.

Не исключена возможность сочетания двух и более неисправностей.

Может возникнуть вполне закономерный вопрос - зачем проводить дополнительные исследования, если при неудовлетворительных показаниях двигатель все равно подлежит капитальному ремонту? Дело в том, что:

- дополнительные исследования дополнительно подтверждают заключение данное при анализе показаний пневмотестера.

- дополнительные исследования дают мотористу важную информацию, на что обратить внимание при капитальном ремонте.

Кроме того, провести приведенные тесты можно и вообще не имею пневмотестера, просто поджав сжатый воздух в свечное отверстие, ведь при этих тестах точная величина подаваемого давления значения не имеет.

Вывод. Пневмотестер является одном из важнейших вспомогательных диагностических приборов. Использование его показаний позволяет избежать проведения неоправданного капитального ремонта. А в случае реальной необходимости капитального ремонта за счет максимальной наглядности показаний ("стрелка в красной зоне") не возникает каких-либо сомнений в правильности поставленного диагноза со стороны владельца автомобиля.

© АРДИО РУ, Виснап К.Н.

Учтите что пневмотестер не учитывает износ и деффекты цилиндра ниже точки ВМТ.Была машина где вылезший палец продрал вертикальную полосу в цилиндре. И это показывал Д.Р. кроме того был синий дым в выхлопе, а пневмотестер не показывал ухудьшения.. Так же был WW, колцевая трещина в цилиндре примерно на уровне пальца (при положении поршня в ВМТ). То же самое Пъезодатчик диагностровал неисправность, а пневмотестер нет.

это не замена ДР а дополнение, чтобы вынести точный диагноз

вобщем пневмотестер рулит.
сегодня был найден прогар выпускного клапана.
заняло гдето 10 мин.
ну несчитая того что на изготовление ушло полдня(все детали кроме жиклеров оказались в гараже)

Еще вопрос по устройству пневмотестера, нашел 2 жиклера 95 один длинный примерно 3 см длиной, другой короткий 7мм, оба с 2108 дааз карба, какой из них ставить?
Первый манометр будет на 6 атм, после жиклера тоже манометр на 6 надо?

Dim-K12 писал(а):Еще вопрос по устройству пневмотестера, нашел 2 жиклера 95 один длинный примерно 3 см длиной, другой короткий 7мм, оба с 2108 дааз карба, какой из них ставить?
Первый манометр будет на 6 атм, после жиклера тоже манометр на 6 надо?

ставь любой жиклер, у меня например короткий.
манометры должны быть на одинаковое давление, у меня на 2 атм (работаю с 1.6 атм) так проще застопорить двигатель , да и за колесо легко выставить в любое положение.

Немного не в тему.

Так скажем нестандартный случай.Есть над чем поразмыслить.Приехала авео с горящим чеком.Ошибка 0300.Двигатель троит.Первый цилиндр работает очень плохо.Проверка форсунок.Первая отстает.Промывка форсунок.Баланс - норма.Давление топлива - норма.Все равно троит.Первый цилиндр.Компрессия - 12 во всех.Пляска со свечами-проводами-катушками,меняю местами форсунки.Все равно первый цилиндр.Проверяю на подсос,глушу егр - как об стенку горох.Подсоединяю промывочный аппарат,добавляю-убавляю давление - бесполезно.Накидываю мотодок с датчиком давления в надежде увидеть зависающие клапана.Гоняю на разных оборотах - по всем цилиндрам картина абсолютно одинаковая.Нормальная.Импульсы на форсунках абсолютно идентичные.
Замечено - после пятиминутного отстоя после запуска работает идеально.Минуты 2.Потом начинаеться "раскалбас" все больше и больше.
Также после отсоединения и подсоединения на работающем двигателе свечного провода или форсунки несколько секунд двигатель работает идеально ровно.Итак,господа - где косяк?!

Приехала и ко мне один в один.
И скажем так ,я не смог ни датчиком разряжения, ни компрессометром, ни пневмотестером вычислить неисправность. Косвенно только по пониженному вв напряжению в 1,2 цилиндре. Зато подвисание клапанов прекрасно видно вакуумметром.

Зато подвисание клапанов прекрасно видно вакуумметром.[/quote]

А можно немного подробней.

Да, да!
Давай раскошеливайся! Не томи!