Повышенный расход топлива ВАЗ 21074 ЕВРО-2

[Сергей Маврин]

Добрый день! Я тут совсем новенький и появилась проблема с автомобилем. Авто: ВАЗ 21074-20,Год выпуска 2007, ЕВРО-2, ЭБУ Ителма 21067-******-11, Прошивка заводская I226FM10. С новья и до осени 2013 расход был 5,5/100 км. Проблема с высоким расходом топлива что на холостом ходу, что на трасса. Сегодня замерял 9 литров на 75-80 км. Проверили в двигателе всё что можно. Компрессия 14 единиц, давление топлива 2,9, клапана отрегулированы по рейки, подсосов воздуха нигде нет, ВВ провода новые, свечи новые NGK, фильтра все заменены и меняются своевременно. При работе двигателя раньше эконометр на холостом ходу стоял на границе жёлтой и зелёной, сейчас стрелка находится на холостом постоянно в жёлтой зоне. Пробовали прошивать но становилось только хуже, двигатель начинал работать грубо, но это были не 226 прошивки. На некоторых прошивках которые ставили на 3000 об отключался тахометр, так же при различных прошивках эконометр показывал разные параметры.

Сегодня был на диагностике и вот такие параметры выдал комп:
Температура охлаждающей жидкости(TWAT): 91 град. С.
Соотношение воздух/топливо (VALF): 14.700
Положение дроссельной заслонки(THR): 0 %
Скорость вращения двигателя (FREQ): 840 об./мин.
Скорость вращения двигателя на холостом ходу (FREQXX): 840 об./мин.
Желаемое положение регулятора холостого хода (DFSM): 32 шаг.
Текущее положение регулятора холостого хода (FSM): 32 шаг.
Коэффициент коррекции времени впрыска (COEFF): 0.9727
Угол опережения зажигания (UOZ): 6 град.
Скорость автомобиля (SPD): 0 км./час.
Напряжение бортсети (NUACC): 13.75 Вольт.
Желаемые обороты холостого хода (JUFRXX): 840 об./мин.
Напряжение на датчике кислорода (O2U): 0.684 B.
Флаги состояния датчика кислорода (O2FLAGS): 83
Длительность импульса впрыска (INJ): 2.51 мс.
Массовый расход воздуха (JAIR): 10.500 кг./час.
Часовой расход топлива (JQT): 0.00 л./час.
Путевой расход топлива (JQK): 0.00 л./100км.
Неисправности : *** Нет ошибок ***

На этом сайте есть шесть прошивок для моего случая, но я в этом не понимаю особо. Хотелось бы получить совет какую лучше прошивку купить из 226 серии FM10. Заранее спасибо!

[Иоанн]

Никакая прошивка не поможет. Нужно отремонтировать авто. Например, про ДМРВ почти нет данных. (АЦП, данные при перегазовке). Про давление топлива на ХХ, "в обратку" тоже нет.

[Сергей Маврин]

Никакая прошивка не поможет. Нужно отремонтировать авто. Например, про ДМРВ почти нет данных. (АЦП, данные при перегазовке). Про давление топлива на ХХ, "в обратку" тоже нет.

ДМРВ Сименс, один с рабочей машины снят, второй новый. Давление в рампе на ХХ 2,9, при оборотах выше холостого 3 кг/см2. Давление "в стенку" 5,5. Неисправность началась резко и внезапно. ДТОЖ заменен вчера, ДПДЗ поставил безконтактный, дроссель чистился, регулятор холостого хода есть и родной и новый разницы нет, Лямбда-Зонд новый, свеч без копоти имеют немного светло-коричневый нагар на центральном электроде. Пробег у машины 33 тысячи. А что такое АЦП извините не знаю. Я в железе силён, а в электронных системах не очень.

[bolt]

УОЗ на ХХ не мало 6 Гр.? Задающий диск на месте?

[Сергей Маврин]

УОЗ на ХХ не мало 6 Гр.? Задающий диск на месте?

Вот про градусы не знаю. а шкив который с зубчатым венцом менялся. Был с демпфером, поставил без демпфера. ДПКВ был заменён. В прошлом году ставил новый, вчера у этого датчика замерил сопротивление показало 1.01 кОм, измерил родной показал как положено 0,66 кОм. поставил родной обратно, разницы нет.

[Иоанн]

Давление в рампе на ХХ 2,9, при оборотах выше холостого 3 кг/см2

Сначала разберитесь с этой проблемой. Должно быть примерно так. На ХХ примерно 2,4 атм. При перегазовке и при снятии шланга РДТ сразу моментально 3 атм.
Замерьте вакууметром разрежение в ресивере. В идеальном случае должно быть ровно 0,7 на ХХ. Хотя бы 0,6 атм. С ваших слов получается (3,0 -2,9 = 0,1) всего 0,1 атм! Если бы совсем не менялось, то РДТ можно было бы обвинить.

[Сергей Маврин]

Давление в рампе на ХХ 2,9, при оборотах выше холостого 3 кг/см2

Сначала разберитесь с этой проблемой. Должно быть примерно так. На ХХ примерно 2,4 атм. При перегазовке и при снятии шланга РДТ сразу моментально 3 атм.
Замерьте вакууметром разрежение в ресивере. В идеальном случае должно быть ровно 0,7 на ХХ. Хотя бы 0,6 атм. С ваших слов получается (3,0 -2,9 = 0,1) всего 0,1 атм! Если бы совсем не менялось, то РДТ можно было бы обвинить.

У неё и раньше такое давление было, проверяю каждые полгода, регуляторы давления менял несколько штук и все показывают плюс минус. При снятии шланга показывает 3 кг/см2

[Иоанн]

Тогда предоставьте осцилку с датчика давления, либо хотя бы с датчика разрежения. При прокрутке и на ХХ.

[Сергей Маврин]

Тогда предоставьте осцилку с датчика давления, либо хотя бы с датчика разрежения. При прокрутке и на ХХ.

Да у меня нет нужного оборудования. Машина стоит около дома неподвижная. На диагностику приходится гонять в другой город это 70 км.

[Иоанн]

Либо к специалисту, либо самому. Раз взялись сами, то покупайте необходимое. По другому-то как?

[Сергей Маврин]

Либо к специалисту, либо самому. Раз взялись сами, то покупайте необходимое. По другому-то как?

Спецы могут только подключить диагностический разъём больше ничего. Все ссылаются на кривую прошивку, но до этого она летала с низким расходом. Зимой заводится при -30. Один раз был косяк, регулятор напряжения накрылся и заменил я его только через полгода. Сначала вольтметр начал прыгать и фары подмигивать, а через полгода аккумулятор брызнул как закипевший радиатор, перегорели лампочки в задних фарах в стопе, сигнализатор габарит, подсветка часов. Вот я и думаю не могло с того времени что то в самом блоке до конца до печься?

И ещё по эконометру. На холостом ходу на прогретом двигателе он в жёлтой зоне постоянно, но периодически стрелка становится в зону между жёлтой и зелёной и двигатель начинает мягче работать. На ходу это тоже заметно что машина ехать нормально начинает, но стоит ей тряхнуться на приличной кочке и эконометр опять переходит в жёлтую зону. Если ехать по прямой ровной дороге эконометр стоит в жёлтой зоне при скорости 80 км\час, но когда в ней что то переключается стрелка встаёт почти на середину зелёного поля немного склоняясь к правой стороне и машина начинает ехать бодрее и двигатель начинает тихо работать.

[bolt]

Имхо копать в сторону позднего зажигания, как вариант - дд.
Раз были траблы с напругой, заменить контроллер.

[rins]

по выложенным параметрам норма. осталось проверить катализатор, и накат автомобиля. тормоза не клинят? сход развал?

[Сергей Маврин]

по выложенным параметрам норма. осталось проверить катализатор, и накат автомобиля. тормоза не клинят? сход развал?

Развал делается каждые 10 тысяч всё в норме, тормоза в отличном состоянии. На 30 тысячах менял передние колодки все цилиндры свободно перемещаются, задние проверял при замене полуосей. Ручник отрегулирован, держит на втором зубе. Забыл добавить, клапан вакуумника так же заменён на новый. Так же глушил шланг чтоб избежать подсоса, прокладка между коллекторами и ГБЦ стоит 2123 металлическая трёхслойная. В ГБЦ и коллекторе каналы все чистые на выпускных даже сажи нет. В глушителе так же сажи нет, пальцем проводишь по срезу трубы там чисто, только ржавчина. Катализатор весь чистый и прозрачный. Так же пробовал проставку ставить, разницы нет.

[Иоанн]

Ревизия жгута ЭСУД, масс, реле ЭСУД, их контактов, предов тоже проводилась?
Если да, то подкинуть подменный блок с таким же софтом. Как вариант, очистить еепром. Повышение напряжения (как и понижение) могло спровоцировать появление мусора в еепром.
Иногда встречал, что после перезаписи еепром, авто стало работать как должна. Правда такое встречал пока только на классике с М73.